Мальдивы…
Прошло всего 2 года со времени моей первой поездки в этот сказочный, неправдоподобно красивый край. Воспоминания о невероятных полетах в каналах, грациозных мантах, многообразии и красоте Индийского океана часто возвращали меня на Мальдивы, плюс нереализованная в первом путешествии моя давнишняя мечта увидеть китовую акулу… В общем, желание вернуться на Мальдивы становилось все больше и больше.
И вот, наконец-то, в феврале прошлого года прозвучало заветное: «Мы, похоже, поедем на Мальдивы»… Идея обрастала подробностями, деталями, стало известно название яхты — Ark Royal, а также появилась информация о том, что яхта с недавних пор ходит в районе атолла Хуваду (Huvadhoo Atoll). Внимательное изучение карты Мальдивских островов (Мальдивские острова кажутся такими маленькими, что на глобусе их трудно разглядеть; но общая площадь Мальдив — 90 тысяч квадратных километров, протяженность с севера на юг 820 км, с востока на запад 120 км, при этом из 1190 островов только 203 обитаемы) натолкнуло на блестящую идею: если Huvadhoo Atoll находится почти у экватора, то почему бы в программу сафари не включить еще и рейд на экватор?
Долго ли, коротко ли, не без сомнений, форс-мажора, внезапных отказов и возвращений в команду, но группа из 19 дайверов была собрана, и уже начались радостные приготовления к отъезду. Но без приключений жизнь, как известно, пресна и скучна, поэтому когда вдруг выяснилось, что из-за жадности Аэрофлота билетов за разумные деньги на всех не хватает, было решено отправить одного из участников поездки по более хитрому (с пересадками) маршруту через Дубаи. Поскольку приключения я люблю, этим одиноким путешественником оказалась я.
Ни снег, ни метель, ни мороз, ни сложности, возникшие в аэропортах Москвы после трагических событий, не помешали нам наконец-то встретиться в полном составе в аэропорту Мале. Тропический ливень с грозой, стена воды, внезапно обрушившаяся на этот остров-аэропорт, не поколебали нашей решимости отправиться дальше на юг. Веселое прохождение регистрации на рейс мальдивских авиалиний, во время которой, кроме традиционного взвешивания багажа, было произведено взвешивание каждого пассажира вместе с его ручной кладью; неминуемое фотографирование этого процесса, сопровождавшееся шутками и хохотом; маленькие самолеты, разукрашенные волнами, рыбками и дельфинами; трап в 5 ступенек; крохотный салон на 37 пассажиров; час полета… и мы почти у самого экватора!
Радость от прибытия была несколько омрачена отсутствием нескольких сумок со снаряжением, но нас быстро успокоили, сообщив, что багаж не потеряли, а просто не смогли разместить в самолете, и что его обязательно-обязательно доставят через несколько часов прямо на яхту. Вздохнув (как вы, наверное, догадались, моя сумка была именно в этой «невместившейся» партии багажа) и порадовавшись давнишней привычке класть купальник в ручную кладь, я вместе со всеми отправилась на яхту Ark Royal, осматриваться и привыкать к нашему дому на ближайшие 11 дней.
Яхта Ark Royal построена в 2008 году, ее длина 35 метров, ширина 10 метров, корпус из дерева, в команде 12 человек, в том числе капитан, директор, шеф-повар, PADI дайв-инструктор, SPA-массажист… (однако, первое что нам сообщили по прибытии на яхту, это то, что массажиста не будет.)
Отсутствие массажиста нас, конечно же, огорчило, но не надолго, поскольку все с нетерпением ожидали, когда же нам удастся погрузиться в воды Индийского океана. Увы, первый дайв был назначен только на завтра (долгий перелет, ожидание снаряги, которая была действительно доставлена вечером этого же дня прямо на яхту, ранний заход солнца – все это не позволило нам занырнуть в день приезда). Первые три погружения мы совершили в спокойных условиях (почти что без течения) на тилах (thila – одинокий риф, верхушка которого находится на глубине 5-7 метров, размером примерно 150*50 метров). Подобрали груза, приноровились к новым (для некоторых) условиям погружений (как и в Судане, все погружения проходят в режиме «сразу падаем, нечего на поверхности делать», поскольку в условиях сильных течений очень важно быстро уйти под воду и прийти на нужное место всей группой). К чести нашей команды, мы дружно и быстро входили в воду, так что в нужном месте в нужное время оказывались все.
Дайвинг на Huvadhoo Atoll до недавнего времени был запрещен, яхта Ark Royal – единственное сафарийное судно в районе этого атолла, в немногочисленных отелях пока нет ни одного серьезного дайв-центра, так что мы чувствовали себя первооткрывателями…
Сначала (и в основном) мы погружались на восточной стороне атолла, там, где в это время года можно увидеть акул. Как правило, это были рифовые акулы. Дважды удалось встретить орляков, несколько раз – марлина.
Как многие знают, «фишкой» Мальдивского дайвинга является дайвинг в каналах (kandu). Для погружения выбирается время, когда течение в канале направлено внутрь атолла. В зависимости от силы океанического течения (оно «дует» с внешней стороны атолла) мы можем либо закрепиться на углу канала, либо пересечь канал от одного угла к другому; в любом случае нам гарантировано «шоу» — рыбки, рыбы, стайки и стаи рыб маленьких, побольше, реально больших, в том числе тунцов и акул, приходят к краю канала на завтрак (обед, полдник, ужин, нужное подчеркнуть). Как правило, глубина, на которой происходит «шоу» — от 30 до 35 метров, поэтому через 15-20 минут приходится с сожалением отцепляться (декомпрессионные погружения не приветствуются, однако nitrox позволяет хотя бы ненадолго продлить время на дне) и наступает вторая часть погружения – полет. Полет в канале, когда тебя несет течение, мимо проплывают (иногда — проносятся) стены рифа, населенного всякой живностью; а если посмотреть вниз – то там просто космический ландшафт; до бади вроде бы и недалеко, но стоит немного изменить положение тела, как он вдруг начинает от тебя стремительно удаляться (то есть он-то летит с прежней скоростью, а тебя уже несет быстрее…) – это действительно невероятно!
Мы погружались в некоторых каналах несколько раз, при этом каждый полет чем-то отличался от предыдущего. Запомнились несколько: когда мимо нас, довольно быстро летящих близко к краю канала, пронеслась большая, метра 2 длиной, черепаха, которая к тому же гребла, да так сильно, будто опаздывала на важную встречу; когда внезапно компьютер, показывавший 7 метров, вдруг показал 17, потом 2, потом опять 17, и наконец опять 7 (это так называемая «wash machine» — «стиральная машина», довольно опасное для неподготовленного дайвера явление, когда течение швыряет человека вверх-вниз, иногда выбрасывая на поверхность, иногда затаскивая на довольно большую глубину; если «машина» не очень большая, то это просто острые ощущения, а в серьезной «wash machine» можно заработать серьезные неприятности для здоровья); еще – когда мы увидели (спасибо, Костя!) якорь от затонувшего корабля, а также (спасибо, Леша!) сохранившиеся тарелки с того же корабля; и еще – когда мы летели у одной из стенок канала очень близко к ней и довольно близко ко дну, а на нашем пути то и дело появлялись черепахи, большие и не очень, некоторые позволяли подойти очень близко, на расстояние вытянутой руки, они поялялись поодиночке и группами, сначала я пыталась их сосчитать, насчитала 10, потом перестала считать…
Третье погружение обычно проходило на «домашнем рифе» (так вообще-то называют риф возле отеля, но наш гид называл так любой риф, верхушка которого находится над водой, то есть является островом) или на тиле. Иногда третье погружение было ночным.
Двигаясь вдоль восточной стороны атолла к югу (постепенно приближаясь к самой южной точке атолла), мы ныряли и ныряли в каналы, летали и летали, смотрели и смотрели на акул… И вот, когда мы поняли, что акулы нам эээ… несколько наскучили, гид хитро спросил, действительно ли мы хотим на экватор? Ну то есть это же долгий переход (долгий – это 2 часа, вспомните сафари на дальний Юг, разве это долго?), к тому же пропустим 1 дайв, и вообще, что там делать, на экваторе? Конечно же, это была провокация! Конечно же, мы хотели на экватор!
И мы отправились на юг! На экватор! Бдительные Леша и Миша следили по GPS, чтобы это был действительно ЭКВАТОР, а не какие-нибудь 100 метров севернее! По дороге мы послушали рассказ Леши о традициях моряков отмечать пересечение экватора, о том, как «посвящали» новичков, впервые пересекавших экватор, о шутках и испытаниях… в общем, мы были готовы! Среди нас были люди, пресекавшие экватор по воздуху (я в их числе), но только Вика уже прошла через посвящение, пересекая экватор по воде, во время сафари на Галапагосах. Она и «посвящала» нас в «бывалых-соленых». Но только после купания на экваторе… Это было невероятно весело, хотя и довольно трудно, поскольку волны и течение на экваторе сносили нас из северного полушария в южное (или наоборот?) мгновенно, так что после прыжка в воду мы гроздьями повисли на канате.
Повеселившись, отметив это событие глотком рома (йо-хо-хо, а вы как думали?), получив красивые сертификаты о пересечении экватора, мы отправились обратно на север. Лето длилось совсем недолго (ну да, в южном полушарии ведь лето)…
Вернувшись на Huvadhoo Atoll, мы ждали, что теперь-то наша яхта направится к западной стороне атолла, но оказалось, что план был несколько другой. Мы снова вернулись на восток… Опять акулы? Ну ладно, нырнем… (вот тут-то и случился дайв с огромным количеством черепах, так что жалеть о возвращении на восток мы не стали).
Дальнейший маршрут зависел от нашего желания: гид предложил нам выбрать: либо высадка на «черепаший остров» (иногда, если повезет, можно увидеть, как на остров поле заката выходят черепахи откладывать яйца, а после ночевки на острове, на рассвете посмотреть, как вылупившиеся из отложенных полтора месяца назад яиц черепашата спешат к воде), либо стоянка в месте, куда ночью приходит китовая акула. Жаль, что «и того, и другого» мы никак не могли получить… После долгих (но без кровопролития) споров мы решили попытать счастья с китовой. И это оказалось правильно!
Вечером яхта встала на якорь практически в центре атолла. Команда прикрепила к трапу большой фонарь, направив его в воду. Вскоре в свете фонаря началось безумное буйство планктона, мальков, мелкой рыбешки и рыб покрупнее. Часов в 10 вечера появились небольшие манты. Сначала они кружили довольно глубоко, от 10 до 5 метров, потом стали подниматься все выше, и вот сначала одна, а следом и две-три манты стали подходить совсем близко к поверхности, широко открывая рот, чтобы заглотить побольше планктона, ну а ночью они стали двигаться группами по 6-7 штук, клином, дружно заходя раз за разом за очередной порцией еды, при этом самые смелые даже выпрыгивали из воды.
Вокруг яхты ходили еще и два дельфина, иногда приближаясь довольно близко. Вдруг со стороны одного из них (он был метрах в 50 от нас, наверное) на свет , выпрыгнув из воды, полетело «нечто», шлепнулось о борт и затихло. «Нечто» оказалось летучей рыбой, которую подплывший прямо к яхте дельфин тут же съел. После он проделал этот трюк еще несколько раз.
Ну ладно, манты, дельфины, летучие рыбы… Где же, где она – китовая акула? Повезет ли нам или ночь ожидания будет пустой? Вдруг были правы те, кто голосовал за черепаший остров? Час, другой… Только манты и дельфины, и вот уже почти все отправились спать, и только двое – дежурный член экипажа и я (мне как раз не спалось, а на мант я могу смотреть бесконечно…) все сидели и смотрели на мант, на то, как их «подходы» к планктону становятся все организованнее и четче. И тут… вот! Вот она! Идет! Большая! В пятнышках! Открывает свой огромный рот, чтобы проглотить планктон! Китовая! Какие-то секунды мы смотрели на нее, а потом с воплем «Whale Shark!!!» помчались будить всех. Пока мы бегали по каютам, она ушла, но к счастью, всего на сорок минут, и вернувшуюся китовую смогли увидеть все! Действительно, удивительные существа живут в океане, огромная акула, метров 6-7 в длину (ну если честно, для китовой акулы это немного), и при этом питается планктоном…
Наутро мы наконец-то отправились на запад, где должны были нырять на manta point – местах, куда обычно приходят манты. Но… погода была не на нашей стороне, планктона было мало, мант в дайве нам увидеть не довелось. Зато некоторым удалось встретить леопардовую акулу!
А с мантами мы все-таки еще встретились в этой поездке – команда заметила резвящихся у поверхности мант, мы взяли «комплект №1» (маски-трубки-ласты) и поплавали с мантами вдоволь!
Вечером гид делал загадочное лицо и очень-очень просил после ужина не расходиться (пожалуйста-пожалуйста, это очень-очень важно). Мы поняли, что нам готовят сюрприз. Сюрпризом оказалось торжественное вручение сертификатов о пресечении экватора (на этот раз от капитана яхты) и «рок» в исполнении команды яхты на мальдивских барабанах. Танцевали все!
Наутро все, кроме меня, отправились на крайний дайв (ну да, разумеется, у меня все не как у людей, все улетали утром 6 числа, а я вечером 5-го…), после началась обычная предотъездная суета – опреснение и просушка снаряги, заполнение логбуков, подписи-печати, скачивание фотографий… Вечером мы сделали общее фото (снимали минут 15, не меньше, все вместе, все без Кости, который снимал, все вместе с командой, а теперь совсем все вместе, и с Костей, и с Энджи…) и я отправилась в аэропорт, а ребята с яхты махали мне руками…
Несмотря на то, что мое пребывание на яхте было короче, чем у всех, я не очень огорчилась, поскольку мне предстояла ночевка в Мале. Отель оказался «страшно далеко» от центра, как сказал мне таксист. «Страшно далеко – это как?» — спросила я. «Минут 15 пешком»… Ну, сами понимаете, сидеть в отеле я не стала и отправилась на прогулку. Ночной Мале, да еще в полном одиночестве (от «провожатого» удалось ускользнуть, те, кто был в Мале, поймут, о чем я, для несведущих поясню – в Мале есть странная традиция: местные жители, завидев иностранца, почему-то обязательно хотят ему помочь с ориентированием в городе); в общем, я отлично прогулялась, купила сувениры, поснимала немного… Сейчас там выборы, весь город завешан рекламой кандидатов, как правило, это фотография, маленькая надпись и номер с галочкой. Плакаты кандидатов разного цвета, больше всего – желтого, №2. Несколько раз мимо проехали маленькие грузовички с плакатами на бортах, в кузове которых стояли молодые парни и девушки и скандировали призывы голосовать за их кандидата, как раз №2… В общем, весело
Наутро я проснулась от громкого птичьего щебета. Ресторанчик в отеле располагался на самом верху, на 10 этаже, на террасе, откуда открывался вид почти на весь остров. Меня поразил вид на Мале сверху – дома оказались маленькими (узкими), но высокими, при этом они были розовые, желтые, голубые, зеленые… Обнаружился и источник щебета – на многих крышах устроены птичники, иногда в несколько ярусов.
Но, как бы ни хотелось отложить прощание с Мальдивами, но сделать это нужно. Я направилась в аэропорт, пообещав себе вернуться на Мальдивы снова.
Когда-нибудь… Обязательно!
Наталья К.
No related posts.